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SUJET : Thorens TD126 MKIII, aide au démontage et remontage

Thorens TD126 MKIII, aide au démontage et remontage 20 Mai 2017 19:50 #1

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Voilà le sujet,

La Thorens TD126 MKIII reprend l'architecture de la Thorens TD126 MKII mais avec une électronique et un moteur différent, dont la poulie en nylon se fend inexorablement avec le temps.
Je te conseille, si de plus le moteur fait du bruit (grincement, sifflement), d'en récupérer un sur la toile ou chez un collègue qui en aurait un en stock dont il ne se servirait pas car parfois la simple lubrification ne suffit pas.
C'est le même que sur les Thorens TD104, TD105, TD110 et TD115, par contre la poulie peut avoir un diamètre différent en fonction de la série, il est aussi à noter que deux moteurs ont été utilisés pour cette platine, un Berger (palier du dessous non visible) et un Valvo (palier du dessous visible).
Sous ce moteur, il y a encapsulé le tachymètre qui est relié au circuit électronique de la platine, ce tachymètre peut s'encrasser et empêcher la bonne rotation du moteur.
Un démontage serait donc nécessaire mais il est relativement sensible et un bon doigté est nécessaire pour effectuer cet entretien.
Avant le démontage il faut impérativement débrancher la platine du secteur et des prises de modulation (cela peut faire rire mais ce n'est pas anodin de le rappeler), retirer le plateau et le sous plateau, obstruer le palier avec un bouche trou (afin de le protéger de dépôts néfastes), bloquer le bras sur son support et mettre des cales en cartons entre la contre platine et le socle, cela pour éviter tous dommages lors de la manipulation de la platine.
Si le couvercle est toujours présent, attention, il est très fragile, très rare et donc très couteux, il faut aussi impérativement le retirer. Pour ce faire il doit être en position levé, exercer une faible pression à sa base et vers l'intérieur, puis le tirer vers soi pour l'extraire des charnières. Concernant la partie fixe à l'arrière de ce capot, il faut retirer les deux caches joues des charnières (elles sont simplement clipsées sur celles-ci) et retirer les quatre vis des charnières (deux par coté) pour terminer cette opération.
Le dessous du socle se retire après l’extraction de quatre vis à bois à tête plate.
Les câbles (secteur et modulation) sont prisonniers par clipsage aussi sur ce socle, il faut presser ces clips vers l’intérieur et les faire coulisser pour libérer les câbles. Prendre garde à ne pas arracher le câble de modulation car l’accès au boitier sous le bras n’est pas des plus aisé.
A cette étape, tu te rendras compte visuellement que la contre platine vient prendre appui sur une platine en tôle non peinte où vient se placer les trois fûts recevant les trois ressorts de la suspension. Elle en est solidaire par trois tiges filetées munies de silentblocs, de rondelles et d’écrous. Démonter cette partie, si nécessaire car une fois la contre platine retirée, les trois ressorts à boudin peuvent sortir de leurs silentblocs, ils sont collés d’origine dessus mais dans une position particulière, cela afin de centrer automatiquement la contre platine dans le socle. Je te conseille, s’ils sont toujours en place, de repérer leurs positions au cas où l’un deux veuille jouer la fille de l’air. Dans ce cas, il faut placer l’attaque de la spire vers le centre de la contre platine et coller le ressort à la colle néoprène.
Cette platine est fixée sur le socle au moyen de huit vis avec rondelles au pas prévu pour le métal. Elles sont la plupart du temps toutes desserrées donc il faut toutes les resserrer.
Les trois fûts recevant les ressorts, sont en plastique (on peut en trouver en métal sur la toile) et demandent une légère lubrification à l’huile 3 en 1 par exemple, avant toute manipulation, sous peine de venir détruire les pas de vis, en particulier le pas de vis du fût le plus près du bras car parfois la tôle, au cours d’un mauvais transport, peut avoir été légèrement déformée et ainsi venir interdire tous réglages, à contrôler donc. Dans ces fûts, tu trouveras trois rondelles en bakélite, indispensables pour le réglage de la suspension, elles servent de rondelles de friction, à ne pas perdre.
Pour retirer la façade de la platine, il y a deux leviers en plastique blanc que tu dois tirer vers toi et qui poussent deux ressorts à lame ce qui libère la dite façade en imprimant une rotation de bas en haut de celle-ci.
Pour la remonter il suffit de reprendre le tout en sens inverse, j’espère en tous cas que cela pourra t'aider un peu.
Le bon réglage de la suspension, c’est lorsque la platine est à la même auteur par rapport au pourtour du socle (un petit peu en dessous), en fait au niveau du bandeau de commande et qu’elle ne vienne pas talonner, en haut ou en bas, d’une manière trop importante lors d’une sollicitation du doigt sur la contre platine.
Écoute et vision s'accordent bien!
Dernière édition: 26 Mai 2017 13:12 par User578.
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Thorens TD126 MKIII, aide au démontage et remontage 21 Mai 2017 14:48 #2

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Merci pour le sujet Serge :ok:
Dernière édition: 26 Mai 2017 13:13 par User578.
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Thorens TD126 MKIII, aide au démontage et remontage 04 Avr 2026 08:48 #3

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Restauration de ma TD126 MKIII.

Après de nombreuses années de service, environ 45 ans, j'ai entièrement démonté ma TD126 MKIII.
La peinture grise se désagrégeait, je l'ai remplacé après nettoyage de l'ancienne peinture en appliquant à la bombe six couches croisées de peinture noire satinée.
J'en ai profité pour tout contrôler et modifier le bras TP16 MKIII en TP16 MKIV en démontant le tube, en le remplaçant par un TP21. J'ai du couper l'embout où venait se fixer le contrepoids rotatif afin de pouvoir remonter l'ensemble du contre poids du TP16 MKIII et du réglage de la pression d'aiguille.
La fixation du porte cellule TP63 n'était pas assez rigide et comme il s'agissait d'une série ULM, la masse effective était portée à 7.5g, ce qui empêchait de monter des cellules à faible compliance. Sa masse actuel est de 12 grammes.
J'ai donc du utiliser un contrepoids plus lourd, celui du premier TP16.

J'ai aussi repeins le sous plateau et le plateau en noir avec six couches croisées de peinture.













Pièces jointes :
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Dernière édition: 04 Avr 2026 12:55 par tourne disque.
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Thorens TD126 MKIII, aide au démontage et remontage 05 Avr 2026 11:52 #4

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Très belle restauration : perso pour le plateau j'aurais opté pour un poli miroir mais j'avoue que tout laqué noir "ça en jette" comme on dit ! °o)


tourne disque écrit:
La fixation du porte cellule TP63 n'était pas assez rigide et comme il s'agissait d'une série ULM, la masse effective était portée à 7.5g, ce qui empêchait de monter des cellules à faible compliance.
Je ne me serais pas autant compliqué la vie : le TP16 MkIII accepte sans problème des cellules MC comme la Sumiko Blue Point ou l'AT33 PTG qui ont des compliances de 12 et 10 respectivement, ce qui fait résonner l'ensemble à 10,7 et 12,2 Hz respectivement.
Certes avec des cellules très peu compliantes comme la DL103 (compliance = 5) la résonance monte à 16,5 Hz mais il suffit d'alourdir le TP63 d'une petite plaque métallique entre 10 et 15 grammes et le tour est joué (13,3 Hz pour 10g et 12,3 Hz pour 15g)...
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Thorens TD126 MKIII, aide au démontage et remontage 05 Avr 2026 16:45 #5

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En fait, j'aurais même du utiliser le TP16 première série car l'articulation du cardan du bras était montée sur roulements à billes et non pas sur de simples mais moins coûteuses et moins bonnes crapeaudines "pointe conique plongeant dans une cuvette conique" à partir du TP16 série 2. Économie, économie...

De plus, cette fixation du porte cellule non content d'apporter un connecteur supplémentaire, source de petits problèmes de contacts, n'a qu'une seule tige de baïonnette, ce qui apporte du jeu et les morceaux de plastique intégrés aux deux embouts, permettant d'isoler les connecteurs, ont une fâcheuse tendance à se fissurer et même voir casser avec le temps. Je ne parle même pas du premier porte cellule TP62, un véritable enfer pour monter correctement une cellule, c'est pour cela que Thorens a sorti le TP63.

Par la suite, ils ont supprimé ce porte cellule sur le TP16 série 4.

Serge

Une photo du rajout du petit contrepoids rotatif, fait maison, que l'on trouvait sur le TP16 série 1, pour affiner l'équilibrage du bras.

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Dernière édition: 06 Avr 2026 09:38 par tourne disque.
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Thorens TD126 MKIII, aide au démontage et remontage 06 Avr 2026 11:30 #6

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Une photo d'une Thorens TD320 avec le TP16 série 4.


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Dernière édition: 06 Avr 2026 11:31 par tourne disque.
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Thorens TD126 MKIII, aide au démontage et remontage 06 Avr 2026 12:25 #7

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Une photo du TP16 série 1 où l'on aperçois le contre écrou sur le cardan qui vient figé le régale de l'articulation à billes.
Sur l'autre photo en se rend compte qu'il ne reste que le pointeau qui lui reste figé garce un une petite partie en caoutchouc placée sur le filetage du pointeau en forme de cône.











.
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Dernière édition: 06 Avr 2026 18:24 par tourne disque.
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Thorens TD126 MKIII, aide au démontage et remontage 06 Avr 2026 18:26 #8

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Que ce soit en termes d'écoute ou de fiabilité, je considère que la série 1 reste la plus désirable de la gamme TP16 (même chose d'ailleurs pour les TP11). Et contrairement aux idées reçues, ses 16,5 grammes de masse effective n'empêchent nullement l'utilisation de cellules à compliance élevée comme les 2M black (faut juste faire gaffe avec les disques voilés...).

On peut juste reprocher à la série 1 le look "pataud" du porte-cellule TP60, fort heureusement des substituts plus sexy sont à présents disponibles !
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Thorens TD126 MKIII, aide au démontage et remontage 06 Avr 2026 23:13 #9

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C'est marrant les gouts et les couleurs, mais j'ai un faible pour le TP16 de première génération des TD160 (petit plateau lourd) et des premières 125... le "gros" porte cellule est bien pratique pour changer les cellules.



Beau boulot "tourne disque", c'est propre-propre, bravo :ok:
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Thorens TD126 MKIII, aide au démontage et remontage 07 Avr 2026 07:21 #10

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Merci! ;)

Serge
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