Veuillez indiquer le modèle de votre platine Thorens à galet dans le titre de votre sujet.

SUJET : [TD 184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!!

[TD 184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 13 Déc 2016 13:12 #1

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Posté le: Mar 22 Nov - 09:21 (2016)

steperret écrit:
Voici quelques photos












J'ai donc branché ma 184, et tourné l'inter d'alimentation, là un bruit de grondement, et la lampe de mise sous tension brille fortement, la platine tourne.
Je coupe tout, et la débranche. j'ouvre l'appareil, je démonte la lampe afin de lire sa tension de fonctionnement qui est de 7 volts.
Je remets la lampe en place, rebranche, et mise sous tension; même symptômes, grondement, platine qui tourne, et lampe qui brille, je mesure donc sa tension d'alimentation et là, j'ai environ une arrivée de 10 volts aux plots de la lampe.
J'en conclus, mauvaise lampe ou tension trop forte ? Pouvez vous m'éclairer ?[







Enfin ça ce n'est pas le plus grave car après avoir coupé l'inter mais laissé la prise branchée, je m'aperçois que lorsque je touche le corps métallique et pose l'autre main sur mon établis qui en métal, je ressent une tension électrique. Je mesure et vois une tension de 220 V entre le corps et l'établis !!!
Autre chose maintenant plus rien ne s'allume, plus de bruit lorsque je tourne l'inter de mise en marche. Je me demande si je n'ai pas grillé quelque chose dans l'alimentation, ou fait un court circuit entre le corps qui aurait pu touché l'établis à un moment donné. Si vous pensez à quelques chose , merci de me renseigner.

Diafan écrit:
Bonjour,

Bizarre, la couleur de fond de ton message. J'ai dû sélectionner le texte en surbrillance pour pouvoir le lire. Sans doute la lampe témoin qui éclaire trop fort :D

La lampe est un modèle 6,3V ou 7V, alimentée par le bobinage 6,3V du transfo commun aux filaments de tous les tubes.
S'il y a 10 volts, cette tension se retrouve aussi sur les autres tubes, ce qui ne va pas les arranger.
Sauf court-circuit interne dans le transfo, je soupçonne un mauvais branchement du sélecteur de tension (il n'est pas en position 140V au lieu de 220V ?).
Le moteur serait aussi suralimenté dans ce cas.

Quant au fait que le secteur se retrouve au châssis, c'est dû à un condensateur soudé entre une borne de l'arrivée secteur et le châssis métallique.
Ce genre de montage est maintenant interdit par la directive Basse tension, mais dans les années 50, on n'avait pas trouvé mieux pour réaliser une simili mise à la terre car le câble secteur ne comporte que deux fils. A l'époque, les prises murales avec terre n'étaient pas monnaie courante.
Première chose à faire, SUPPRIMER ce condensateur qui devient extrêmement dangereux quand il vieillit.
Si possible, remplacer le cordon secteur par un modèle à deux pôles + terre dont le fil vert-jaune sera raccordé au châssis métallique.

Si l'électrophone ne marche plus du tout, c'est sans doute le fusible secteur (sur le sélecteur de tension) qui a lâché. S'il y a une erreur de positionnement du sélecteur, ce n'est pas étonnant.

Patrice

steperret écrit:
Merci pour cette réponse

Pour le texte en fait, je l'avais écris sur un autre programme que sur le site. puis fait un copier collé et c'est sorti de cette façon effectivement ce n'est pas top. je ne le referais plus .

Je vais vérifier d'un peu plus près toutes ces informations, notamment la position secteur de tension, mais je n'en ai pas vu à moins que ce soit directement sur le câblage transformateur.

Je vais aussi chercher ce fusible.
Effectivement Patrice et merci pour ces renseignements, je l'ais cherché ce sélecteur de tension, je l'ai trouvé, sous le plateau ... j'aurais du regardé un peu plus les sujets sur le forum, avant de brancher. Cela m'aurai évité d'envoyer du 220 alors que le sélecteur était bien en 110 V.
Et fusible grillé ...Je m'en veut d'avoir fait cet essai; alors que j'avais ce doute, je n'aurais pas du me précipiter ...

J'ai mis donc sur secteur 220 et remplacé le fusible par un brin fin de fil de cuivre (de fil électrique) pour essai (il me
semble que ça correspond à 7A un brin, si je ne me trompe pas), en attente.
Ce fusible est de combien d'ampères normalement? On peu le retrouver ? où ?












Maintenant , si je branche, ça va mieux, la lampe de marche brille correctement, je n'ai plus ce bruit de grondement. Et le moteur tourne, j'espère ne pas avoir endommagé les tubes ou autre chose , comment s'avoir ?


Le condensateur à supprimer c'est le truc jaune ? désolé j'ai très peu de connaissances à ce sujet.





Autre chose, je n'ais pas d'aiguille saphir à la téte de mon bras, donc je ne peu pas faire d'essai. Ou puis je trouver ce saphir, cellule ... voir photos. C'est le bon modèle d'origine ?








Stéphane

Diafan écrit:
Je ne vais répondre qu'aux questions pour lesquelles j'ai une réponse.

Pour le fusible, tu peux rester avec un brin de cuivre (le plus fin possible) car je ne sais même pas où trouver ces fusibles qui ne sont plus utilisés depuis des lustres.
Sa valeur d'origine? Je ne sais pas. En tous cas, comme le courant consommé en position 110V est le double de celui en 220V, la précision du fusible n'est pas fondamentale. Il suffit qu'il tienne en marche normale et qu'il soit capable de sauter en cas de problème sur le moteur ou sur le transfo.

Les tubes sont robustes, contrairement aux transistors plus modernes.
Tu auras sans doute accéléré leur vieillissement en les suralimentant, mais il y a de grandes chances qu'ils ne soient pas grillés. Tu le sauras en regardant si tous les filaments sont allumés.
Les condensateurs de filtrage (près de la valve EZ80) auront peut-être souffert de la surtension. Il faudra songer à les remplacer s'il y a à l'écoute un ronflement permanent indépendant de la position du potentiomètre de volume.

Dans mes souvenirs (j'ai dépanné deux ou trois valises comme la tienne), le condensateur n'était pas jaune, mais noir. Je me demande même s'il n'y en avait pas deux.
Il faut suivre les fils de branchement.
Ce (ou ces) condensateur(s) était branché entre un fil du secteur (ou les deux) et la masse de l'électronique, c'est à dire les châssis métalliques d'alimentation et d'amplification.
Il est possible qu'il soit monté entre un fil du secteur et un fil de sortie haut-parleur lui-même raccordé à la masse métallique en plus du secondaire du transfo de sortie.
Regarde du côté des sorties hauts-parleurs: sur les Thorens que j'ai vus, le (ou les) condensateur(s) était dans cette zône-là.

Pour le saphir, il y a sur ce forum des gens bien plus compétents que moi.

Bonne journée

Patrice

steperret écrit:
Merci encore Patrice, je vais vérifier toutes tes infos dès que je peux.

Si quelqu'un peu me renseigner pour commander l'aiguille, diamant.

J'ai trouvé ça : Diamant elliptique N91E / N91ED (fabrication JICO Japan) Cela correspond à ma cellule ou pas ?

Et ma cellule qui est marqué Shure M91EDM ça correspond à la monte d'origine ou pas ?

Où peut-on trouver un bon rapport qualité prix pour les diamants ? car j'en trouve pas mal sur le net, mais j'ai bien peur qu'il y ai différentes fabrications et qualités !!!

Merci Stéphane

papamano écrit:
salut Stéphane
pour ton diamant vise un N91G , force d'appuis 2gr à 3gr , car je doute qu'avec ce bras tu puisse régler la force d'appuis de 1,25gr des diamant N91E et N91HE

:ok:

steperret écrit:
Donc pour le diamant il n'y a pas d'avantage à mettre un N91E, Et il est préférable de prendre le N91G avec mon bras, alors je vais commander ce dernier. Merci Sylvain.

il faut tout de même vérifier et régler cette force d'appuis ?
C'est avec cette vis à Gauche sur la photo ? La mesure ce fait avec quel instrument , quelle balance ? ou il vaut mieux ne pas y toucher ?






Peut-être ça ce règle pas avec ce bras ?

philihifi écrit:
Oui c'est bien cette vis qui règle la force d’appui.
Et elle est relativement plus précise qu'on pourrai le penser.

]Une balance sera un bon confort pour être
sûr de la bonne force d'appui (VTF).

Sinon l'oreille est aussi une bonne jauge. :ok:


Ce réglage peut donc ce faire avec cette vis,

Bon , il ne me reste plus cas attendre de recevoir le diamant et de voir ce que ça donne.

D'ailleurs je ne sais même pas si il va sortir un son, mais ça avance doucement. Et tant que je n'ai pas ce diamant je ne peux pas faire d'essais.

le bleu écrit:
Bonjour,

Ne règle peut-être rien au niveau du bras, car d'origine ce devait être fait, et autant ne pas y toucher tant que le reste ne fonctionne pas, cela évite aussi des pannes supplémentaire et/ou des doutes sur des pannes ;)

LB

steperret écrit:
Ok merci , effectivement ça semble logique que d'origine ce soit réglé, si personne ne l'a bougé... Donc je n'y toucherai pas pour l'instant.

J'ai reçu le diamant, mais aujourd'hui je risque de finir tard et je ne sais pas si je vais pouvoir faire un essai. Peut-être ce soir, je suis curieux.

Alors voila, j'ai pris le temps de mettre en place le diamant , de lancer la machine, et verdict : rien non rien de rien ne sort des HP.

J'ai inversé les HP et toujours rien.

Pourtant lorsque la machine est sous tension et sans poser le bras j'entends un léger même un infime bourdonnement dans les HP, indépendant du volume. Je penses que c'est normal.

Aussi j'ai une lampe qui ne s'allume pas, ça peu venir de là.

Sur la photo jointe c'est celle en bas à droite.






sur la photo qui suis en plus gros, on voit un genre de sulfate dans la lampe , elle doit est morte ? si c'est le cas ça peu venir de là ?





En fait ça pourrait être cette valve EZ80, qui est la cause du problème ou pas ?

Si elle est morte , c'est peu être d'avoir envoyé du 220 alors que le secteur était en 110.

Quant pensez vous ?

Si il faut la changer, où en trouver ? vous avez un lien ? Car j'en vois à tous les prix sur le net.

Stéphane

le bleu écrit:
Bonjour,

Oui si elle est toute blanche à l'intérieur, c'est qu'elle a sans doute laché.
L'EZ80 est la diode régulatrice de l'alimentation, c'est du "commun", du facile à trouver.
Tu en trouveras partout et même sur ebay, si c'était moi je prendrai la moins cher en neuf.

Attends peut-être que Diafan repasse par ici, c'est le spécialiste du tube ;)

Si la diode suffit à le remettre en route, il ne faudra pas s'attendre à ce que cela remarche nickel ou remarche longtemps... en effet la valise à 50ans et les condensateurs montés sont surement HS ou limite de péter. Il faudra penser à le recaper ou le faire recaper.

LB

Diafan écrit:
Bonjour,

Pas grand chose à ajouter à ce qu'à dit Ben.
La valve EZ80 redresse la tension du transfo pour fournir l'alimentation haute tension de l'ampli.
Si la valve est HS, pas de HT et pas de son :(

Mais effectivement, avec une valve neuve, il risque d'y avoir un ronflement sonore. Cela voudra dire que un ou des condensateurs chimiques seront à remplacer.

Si tu ne veux pas courir de risques avec eBay, Tuborama à Paris a des EZ80 NOS d'un prix tout à fait raisonnable:
http://www.tuborama.com/

Patrice

steperret écrit:
A super, merci pour vos réponses, petit à petit j'en apprends un peu plus. Alors qu'il y a un mois en arrière, je ne connaissait même pas la

marque Thorens ... désolé...

Puis le pur hasard m'a fait croiser cette valise les gémeaux et une envie immédiate ainsi qu'une curiosité m'ont envahis, afin d'essayer de

la refaire vivre. On verra bien ...

Merci pour le lien, j'ai passé commande pour la valve EZ80.

Ensuite il faudra que je m'attaque à ces condensateurs. Et que j'étudie cela d'un peu plus près?

Stéphane
JAC46 écrit:
pour les premières études .... la sécurité avant tout !!!!!

une main dans le dos et une bonne dose de réflexion avant de plonger l'autre dans les entrailles
steperret écrit:
Effectivement, je penses également qu'il vaut mieux être prudent. Et je le conçois tout à fait.
steperret écrit:
Bonsoir

]Je n'ai pas encore reçu la EZ80, mais il y a de l'évolution.

Aujourd'huis, je me suis souvenue que je connaissait quelqu'un pas loin de chez moi qui est passionné de postes à lampes. Cette passion lui à pris en 1949 !!! alors qu'il était tout jeune il à commencer à vouloir comprendre comment ça fonctionné. et depuis il à accumulé, non seulement beaucoup de postes à lampes plus beaux les uns que les autres mais un également un savoir.

Alors je le contacte et je passe le voir en fin de matinée, avec ma valise Thorens. on l'ouvre la pose sur son établis il inspecte l'intérieur dépose la valve EZ80 et m'en trouve une sortie d'un grand carton remplis de lampes de toutes sortes. il sort également un livre où il y a le schéma de pas mal de lampes. Il étudie les caractéristiques de la lampe et des autres, aussi d'ailleurs en m'expliquant rapidement.
Il installe la nouvelle lampe. Et me dit dans la foulée qu'il faudra surement changer les condensateurs chimiques.

Mais avant tout il veut brancher, alimenter l'ensemble, mais sans passer directement par le secteur. Et alimente donc par le biais d'un appareil qu'il a fabriqué pour ses postes à lampes. Afin de vérifier qu'il n'y a pas de condos à la masse ou cour circuit (il fait une résistance avec une lampe en série). Je pense que Patrice et LB ainsi que bien d'autres ici comprendront.

Donc on attend un petit moment afin de voir de régénérer les condensateurs, pendant ce temps il vérifie rapidement les amplis sous tension et me dit ça devrait marcher.
On débranche tout, il va chercher un disque et je remets la mécanique dans son logement. Il revient pose le disque sur la platine, branche cette fois directement sur le secteur, contact temps de chauffe, pose du bras sur le disque en mouvement et là magique.
Il règle rapidement les volumes, graves et aigus, Et c'est magnifique, il sort un son d'une clarté fabuleuse au delà de nos espérance. On recule de quelques mètres pour en profiter pleinement et c'est magnifique. pas un seul bourdonnement.
Il me dit que j'ai de la chance alors qu'il pensait que je devrait surement changer un condo. Il me dit aussi de laisser comme ça puisque ça marche bien et de voir par la suite.

Je suis rentré à mon atelier et en bossant j'ai fait tourner la valise pendant 5 heures . Elle fonctionne à merveille.
Alors que faire je change par prévention le condo ou je laisse comme ça et vois l'évolution dans le temps ?
quant pensez-vous?

A bientôt Stéphane.
le bleu écrit:
Bonne nouvelle!!

Et bonne question : faut-il changer les condo....?

SI tu veux la restaurer, y faire d'autres choses (gros nettoyage, polish, réfection du moteur, revoir la cellule, diamant, réglage de force d'appui...) et bien oui, ça vaut le coût de la refaire et de changer les condo...

Tu peux aussi, tout laisser comme ça, c'est un choix, mais si ça tombe en panne, la panne sera sans doute plus dur à déceler....

Si c'était moi, je referai partie-par-partie, et petit-à-petit, pour pouvoir continuer à en profiter.... ;-)
Diafan écrit:
Bonjour,

Bon, il y a eu un coup d'accélérateur!

Si les condensateurs chimiques sont fatigués, ça se traduit par un bruit de fond (bourdonnement).
Si les petits condensateurs internes sont usés, le niveau sonore est réduit et/ou le son est distordu.

Si l'appareil semble marcher normalement, pas la peine de changer quoique ce soit de façon préventive. Le fait de remplacer un chimique peut provoquer le décès accéléré des autres à cause de la nouvelle vigueur de la haute tension :?

Patrice
steperret écrit:
Bonjour

Donc je vais attendre pour ces condos.

Pour l'instant bien que tout fonctionne correctement, je vais procéder à une vérification méticuleuse de la mécanique, huilage, graissage ainsi qu'un contrôle du moteur. Je vais également tout bien nettoyer elle en a besoin.

J'ai aussi contrôlé la force d'appui du diamant qui était de 4.2grs je l'ai passé à 3.4grs (diamant N91G). J'ai vus également que l'on peut descendre encore la force d'appui et même en dessous le gramme ... j'aurai peut-être du prendre un diamant elliptique ? cela en vaut-il le jeu avec ce bras ? quant pensez vous ? j'essayerai peut-être plus tard

philihifi écrit:
Oui c'est bien cette vis qui règle la force d’appui.
Et elle est relativement plus précise qu'on pourrai le penser.
Je confirme elle est bien précise cette vis .

Je vérifierai ensuite les HPs il me semble qu'ils ont les années derrière.

A bientôt et merci pour tout et à tous.

Stéphane
philihifi écrit:
Ce bras n'ayant pas d'antiskating,
il est préférable d'avoir une force d'appui supérieure à 2,5 gr.
steperret écrit:
Alors je reste comme c'est maintenant.

Quant à m'a cellule, elle n'a pas l'air d'origine et les vis de fixation prennent sur même pas 2 filets.

Et son positionnement ... est- il bon ou pas ??? existe-il un appareil ou gabarit de contrôle simple ? Il faudra aussi que je vérifies ça .

Sinon comment faire des réglage de base ? (cellule parallèle à la tête ?)
philihifi écrit:
Mais il faut une cellule avec une faible compliance.

Tu peux quand même utiliser des forces d'appui plus faible
pour une cellule à plus forte compliance comme la tienne.
le bleu écrit:
L'antiskating et la pour luter contre la force centripète.
La force centripète dépend beaucoup de la vitesse de rotation.
Donc c'est important en 78tr, moins en 45tr et encore moins en 33tr.
Je ne suis pas sur que l'on entende quoi que ce soit ici, il faut déjà avoir un bon système et une bonne oreille ;)
steperret écrit:
Bon j'apprends des nouveaux mots, compliance, antiskating, je vais essayer de voir ça.

moi aussi je suis conscient de ce système et de plus mon oreille est plus habituée à entendre des bruits de disqueuses. Que le son des disques mélodieux de Sidney Bechet ... mais j'aimerai comprendre afin de pouvoir tirer le meilleur de la machine, si c'est possible.

Je trouvais que ma cellule dépassée beaucoup sous la tête.
Alors j'ai retiré, pour essai, les entretoises vissées en laiton, j'ai peu être mal fait.
Je vous mets des photos afin de voir le positionnement de ma cellule par rapport au bras. ne regardez pas la poussière !

Avant






Après




Sur cette dernière image on voit bien que la face inférieure avant de la cellule n 'est pas parallèle au disque.
Faut-il laisser ainsi ou faut-il être parallèle au disque ?

Pourquoi, j'ai retiré ces entretoises, regardez la photo de profil qui suis.




en fait je voudrais à la place de ces entretoises, faire une cale biseauté entre la cellule et la tête afin que la face inférieure avant vue de profil soit là aussi parallèle par rapport au disque. Je trouve que là ma cellule est mal positionnée !

Mon raisonnement est bon ou je me trompe et m'égare ?
le bleu écrit:
Bonsoir,

Tu as bien fait de virer des entretoises, ta cellule était beaucoup trop basse. Ces entretoises servent pour d'autres cellules qui des fixation "centrale" sur le corps de la cellule)

Pour la bonne géométrie, il faut que la tête de la ta cellule, le plafond de celle-ci, qui est plat, soit à l'horizontal. Comme ton disque d'ailleurs, donc parallèle au disque.
(en effet ta cellule n'est pas bien mise sur la dernière photo)

Bonne bricole :ok:
steperret écrit:
donc je vais fraiser une cale biseauté, entre la tête et la cellule., pour repositionner cette dernière.

Dans quelle matière faire cette cale afin de ne pas contrarier le signal sonore ? Si il y a lieu, ou ça n'a pas d'influence .

aluminium, laiton, acier, plastique rigide isolant ?

Pour les vis de fixation, il faudra que j'en trouve des plus longues, même question la matière de ces vis a de importance ?

Stéphane
le bleu écrit:
Hello,

pas trop d'importance sur la matière à mon avis, j'aurai tendance à éviter le magnétique, donc la ferraille.
Il faut aussi qqs chose de dur, sec, et surtout par d'isolant ou de souple,

Il faut faire le plus légers possible, le plus simple...

Et sinon, ce n'est pas normale que la cellule soit ainsi, il devrait se visser dans la bonne position, regarde s'il n'y pas un truc qui gène, une pièce tordu, une vis de travers,.....?
philihifi écrit:
On voit bien sur la photo que c'est l'ensemble porte cellule
qui est en biais.

Pour remettre le porte cellule bien horizontal, il y a à mon avis
une solution très simple.

Ce bras est en tôle et peut être facilement redressé en tenant le porte cellule
avec un effet de rotation progressif la tôle devrait retrouver facilement sa forme initiale.
le bleu écrit:
oui pour le droite-gauche :ok: (il penche à droite sur la photo)
steperret écrit:

Premièrement j'ai enlevé entre la cellule et la tête la plaquette en laiton, et fixé directement la cellule dans la tête. Cette plaquette faisait basculer la cellule au serrage.






là c'est beaucoup mieux.




Et ensuite j'ai redressé un peu le bras et l'ensemble est beaucoup mieux.





ça me semble plus logique.
steperret écrit:
Le fait de retirer la plaquette en laiton, me fait reculer un peu la cellule vers l'arrière, vers l'axe du bras la géométrie bouge ...
philihifi écrit:
Pour faire simple
lorsque le bras est près de l'axe central,
le diamant doit ce situer à environ à 15 mm
au delà de celui ci (ce qui s'appelle l'orverhang) (il y a peut être une faute)

C'est pour limiter l'erreur de piste.

steperret écrit:
Bonjour

Ok, j'essaye de voir ça dans la journée, si j'ai bien compris .

Merci

Stéphane
philihifi écrit:
C'est bien mieux. :ok:
steperret écrit:
philihifi écrit:
Pour faire simple
lorsque le bras est près de l'axe central,
le diamant doit ce situer à environ à 15 mm
au delà de celui ci (ce qui s'appelle l'orverhang) (il y a peut être une faute)

C'est l'erreur de piste.

J'ai vérifié ça rapidement, apparemment à l'œil je suis à peine à la moitié.

Il faudra que je mis attarde un peu plus précisément. Où puis-je charger un gabarit de positionnement ? afin de l'imprimer .
philihifi écrit:
C'est peut être moins avec ce bras en effet.

Tu peux trouver un protractor ici: (après inscription)

http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
philihifi écrit:
Voilà un commentaire assez bien expliqué que j'ai trouvé sur un forum:

Il faut l'imprimer sur du papier épais, 100g par exemple. Attention de bien choisir 100% dans l'échelle d'impression de vos drivers imprimante. Une fois imprimé, vérifiez avec une règle que la ligne en bas de A à A' fait exactement 18 cm, a un mm près, sinon votre réglage servira à rien...

Il faut faire un trou sur le premier schéma nommé "Baerwald", à l'emplacement de la pastille noire. Il vaut mieux un trou trop petit qu'un trou trop gros, soyez précis, pareil, un mm de trop et ça fausse le réglage.

Maintenant, on respire un grand coup, on calme son parkinson et on pose le protractor sur la platine éteinte, en mettant le trou dans le pivot du plateau.

On amène le bras sur le tracé le plus près du pivot, une fois déserrés les vis du porte cellule :

Placez la cellule au milieu du porte cellule en vous repérant avec l'emplacement des vis. Placez le diamant pile sur la croix centrale. Fermez un œil pour éliminer votre vision stéréoscopique qui vous trouble, et alignez la cellule sur l'axe du sillon en vous aidant de la grille. Voiiiillaaaaa.

Maintenant, on lève le bras et on le place sur la grille qui est à l'extérieur du plateau. Misère, c'est plus du tout aligné !!! Il faut bien sur faire avancer ou reculer le plateau pour mettre le diamant à nouveau sur la croix à cause de l'overhang, et oui, vous ne réglez pas une platine tangentielle, donc ça se décale quand le bras bouge...

Mais comment faire avec ce truc qui se décale tout le temps ? Il y a une astuce pour s'en sortir : si la cellule doit être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre pour être aligné sur la seconde grille, c'est qu'il faut la mettre plus en avant sur le porte cellule. Et inversement, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il faut la rapprocher du bras.

Voila, c'est aligné sur la deuxième grille ? On retourne sur la première, en faisant toujours attention au fragile diamant qui n'aime pas trop les chocs sur le papier. Arg, c'est de nouveau pas aligné, mais c'est déjà mieux. Précision maximale des gestes, on serre un peu les vis, on règle au demi millimètre, et l'on reviens sur la grille externe. Ha, ça va mieux, un quart de millimètre, voila, l'autre grille, haaaaa, impeccable ! On visse avec minutie, il faut surtout pas que ça bouge sinon tout est a recommencer. On refait le test une dernière fois, et bravo, vous avez optimisé le placement de votre cellule

Ca ne marche pas ? Impossible d'aligner ? Votre porte cellule ne permet peux être pas un débattement suffisant de la cellule, à ce moment, utilisez le schéma du bas, qui est plus resserré.

Il reste encore à régler l'azimut, qui est l'inclinaison horizontale de la cellule par rapport au disque. Cela se règle généralement sur le pivot du bras, et parfois sur la liaison cellule/bras qui est pivotante. Le plus simple est de prendre un miroir fin, et de poser délicatement la cellule dessus. Par la symétrie, vous allez voir tout de suite si votre cellule est bien horizontale. Une cellule qui attaque un disque de travers va l'user, et dégrader la balance stéréo (une voie sera moins forte que l'autre). Cela peut aussi être vérifié en enregistrant un disque mono sur son ordinateur, et en vérifiant que les deux canaux sont au même niveau ; mais la technique du miroir est plus simple (quoique pas incompatible avec la technique informatique pour valider le réglage, voir plus loin comment numériser ses vinyles).

Dans le même ordre d'idée, l'angle de piste vertical (ou en anglais VTA pour Vertical Tracking Angle) est l'inclinaison, cette fois verticale, du diamant. Celui-ci doit attaquer le sillon selon les spécifications du fabricant. Pas de panique, c'est simple, il suffit que votre bras soit bien horizontal quand la cellule est posé sur le disque. Si ce n'est pas le cas, il faut soit monter ou descendre le bras via un réglage sur le pivot, soit ajouter ou enlever des cales sous la cellule. Attention, tous les disques n'ont pas même épaisseur, donc le réglage sera un compromis choisi avec un disque d'épaisseur "moyenne".

Maintenant, nous allons remonter le long du bras, jusqu'à son pivot qui le rattache à la platine. Vous y trouverez souvent un gros poids, qui sert pour régler la force d'appui de la cellule. Ce réglage est très important, vous devez appliquer la force préconisé par le fabricant de votre cellule, si possible en tenant compte de la compliance de votre bras. Pour ce faire, il faut commencer par régler le poids pour que la cellule ne pèse rien et flotte librement. Puis, tout dépends du système utilisé, mais il doit y avoir des graduations que vous allez mettre à zéro. Et enfin, agir sur le déplacement du poids pour l'amener à la graduation qui correspond à la force d'appui que vous souhaitez. Attention, contrairement à l'idée répandue, mettre une force d'appui minimale ne va pas du tout épargner vos disques, le diamant va moins bien suivre le sillon, et raboter les bords. Une cellule trop chargée est moins destructrice qu'une cellule pas assez chargée (dans les limites du raisonnable bien sur, mettre 100 grammes d'appui bousillera vos disques tout autant que 0.1 gramme.)

Si vous n'avez aucune idée de la force à appliquer, tentez 2 grammes, et faite un essai. Regardez bien au feeling comment la cellule se comporte sur le disque, si le cantilever ne plie pas trop (trop lourd), ou si la cellule ne "survole" pas le disque (trop léger). C'est du feeling total, il est beaucoup plus judicieux de chercher la doc de votre cellule sur le net, ou dans votre fourbi...

Enfin, l'anti-skating. C'est la tendance de la cellule à s'éjecter du sillon de par la combinaison de la force centrifuge et de la traction du sillon sur la pointe de lecture. Pas de remède miracle dans ce cas, cela dépends de la cellule, du bras, et de l'age du capitaine. Il faut idéalement un disque de test qui comporte une plage avec des signaux prévues pour cela (généralement un sillon très faible, ou pas de sillon du tout). Car le problème de la piste de disque de test sans sillon, c'est que l'on pert l'attraction du sillon sur le skating, et l'on a plus que la force centrifuge, ce qui fausse les données. Sans disque de test (ou de Laserdisc, qui rempli très bien cet office), on règle l'antiskating à la même valeur que la force d'appui de la cellule. Pour aller plus loin sur cette problématique (en Anglais) : http://www.audioasylum.com/audio/v [...] 10049.html

Ouf, tout est réglé au poil ! On va enfin pouvoir brancher notre platine et écoute de la musique [/quotemsg]
philihifi écrit:
erm definition
Below is a simple illustration showing the relationship between the terms used on this page




Mounting distance - spindle centre to mounting hole centre (normally the same as pivot to spindle distance)
Pivot to spindle - spindle centre to horizontal pivot point of the arm
Effective length - stylus tip to horizontal pivot point of the arm
Overhang - stylus tip to spindle centre overhang
Offset angle - angle between cantilever and a line drawn between the stylus tip and the horizontal pivot point of the arm (not to be confused with headshell angle)
Inner / outer null point - the two points on the arc of travel at which the stylus is perfectly aligned to the groove i.e. null tracking error
Inner / outer groove - the limits of the modulated grooves specified by IEC as 60.325 and 146.05mm and DIN as 57.5 and 146.05mm

steperret écrit:
Bon merci bien avec tout ça je devrais arriver à faire quelque chose de mieux;

Déjà j'ai fait une expérience rapide, comme je ne peux pas mettre la cellule dans les trous les plus en avants. Et que mon diamants semble bien en arrière dans ma tête.

J'ai sortie un peu la tête du bras sur les broches, puis refait la force d'appuis qui varie légèrement du fait.




Et bien je ressent une meilleure qualité d'écoute, mais je suis conscient qu'il faut que je fasse ça de façon plus précise.
Je ne voudrais rien détériorer

Donc je vais voir les liens transmis, je me suis inscrit sur vinylengine, comme c'est en anglais il y a certain termes qui m'échappes, mais je devrais m'en sortir.

Et merci pour avoir transmis les explications bien détaillés en français, mais je n'arrive pas à accéder au lien de cette image:
http://img341.imageshack.us/img341/708/align2tb8.jpg

C'est le protractor ?

bon j'étudierais tous ça, prochainement.

Stéphane
philihifi écrit:
D'ailleurs c'est comme ça que le réglage ce fait.
Thorens fournissait des entretoises avec 5 trous
à intercaler entre le bras et le porte cellule.
le bleu écrit:
Super tes explications Phil ;)

Dans ton portecellule, il n'y avait pas 2 possibilités de fixation? 4 trous?
philihifi écrit:
Non
5 trous
Un au centre en haut.
Deux à droite et deux à gauche.
Enfin, si on parle de la même chose.
le bleu écrit:
steperret écrit:
Je pensais au trous de fixation dans le PC ;) et donc déjà 2 réglages.

steperret écrit:
En fait, les trous les plus en avant, avec cette cellule ne peuvent pas être utilisés. dommage.

Car le devant de la cellule vient buter contre l'arrondie du porte cellule et impossible de mettre les vis ... effectivement cela m'aurai bien arrangé de pouvoir mettre la cellule le plus en avant.

Donc j'ai imprimé le protractor et compris le principe du réglage. Et j'avais bien besoin d'avancer le PC et surtout d'aligner la cellule. Donc maintenant, il faut que je trouve des entretoises de calage sinon je vais devoir en fabriquer. ça ce vend ces entretoises ?

philihifi écrit:
J'en possèdes deux ou trois avec ma TD 134
elles sont rouges et font environ 0.5 mm d'épaisseur.
Mais je n'en ai jamais vu à la vente.

Il faut se les fabriquer.
steperret écrit:
Bonjour

Déjà je vais essayer de repositionner ma cellule plus en avant, en réalisant une petite platine. Vu qu'il est impossible d' utiliser tous les trous de réglage. ensuite je fabriquerai donc ces petites cales entretoises

Sur cette photo on peu voir que la cellule et le diamant sont bien en retrait dans le porte cellule.steperret écrit:



Stéphane
le bleu écrit:
Bonjour,

Ne pourrais-tu pas faire une petite platine dans le porte cellule, une entretoise fine avec des trous oblongs et longs, qui te permettraient d'avoir un réglage et d'avancer ta cellule....?

LB
steperret écrit:
Oui je pourrais faire une petite platine avec des trous oblongs, mais les vis de fixation de la platine risquent de ne plus être accesible une fois la cellule fixé dessus. mais ça reste une solution afin d'avancer un peu plus la cellule. Et de finir le réglage si il faut avec des cales entretoises.
le bleu écrit:
oui, je me dis qu'il faudrait faire l'un plus l'autre.... ;)
Pièces jointes :
Dernière édition: 30 Jan 2017 10:42 par .
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 15 Déc 2016 22:34 #2

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Déjà merci pour le transfert, ça c'est du boulot aussi !!!

sinon, j'ai pas pu faire la platine car il faut tarauder à 2 pour fixer la cellule dessus ; j'ai du 1.3 du 1.5 des plus gros mais pas de taraud de 2 :;) .

Donc j'ai seulement fait une platine cale d'épaisseur, entretoise pour sortir un peu la cellule du PC et mis des vis plus longues M2 en laiton ça j'avais ...
Car je trouvai que la cellule à la fin était trop engoncé dans le PC, alors qu'au début elle sortait trop.
Là j'ai trouvé le bon compromis me semble-t-il.
Et ainsi meilleure vision pour régler plus facilement la géométrie avec le protractor. en avançant le PC sur les broches du bras, mais il fallait moins l'avancer que ce que j'avais fait la première fois.
Alors je fabriquerai dès que possible des cales fines pour mettre entre le bras et le PC . Et là ça sera bon.

Stéphane
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 15 Déc 2016 23:22 #3

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Ha oui, c'est vrai qu'on ne peut pas tenir d'éventuel écrou derrière... donc il faut obligatoirement tarauder, zut...

Pour les cales, tu vas être, je le crains, obligé d'en fabriquer. Je n'en ai vu et trouvé qu'une seule fois sur une TD134 (sur environ 10/15 recueilli), je crois que ce n'est pas courant du tout, hélas.... excepté celles de Philihy, je n'en ai jamais vu ailleurs.
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 16 Déc 2016 00:39 #4

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C'est marrant,
mais le nombre de fois que l'on écorche mon pseudo,
je ne les compte plus. :mrgreen:
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 16 Déc 2016 00:52 #5

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Ouais ... marmotte c'est plus facile ...

- pour la cale, jen ai eu une sur une 184 sur socle.
- et j'en ai vu en vente ... alors où ... bonne question ... sur un site us me semble-t-il.

Le problème c'est que l'info est sur un pc inaccessible car le chargeur est hs.
Si je retombe dessus je fais signe.
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 16 Déc 2016 07:34 #6

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Ok, merci cynos, si tu retrouves c'est bien.

Sinon j'en ferrai, ça me semble pas si compliqué. Seulement y passer un peu de temps, mais avec l'approche des fêtes, le temps me manque....

toutefois je vais essayer de faire chose car c'est passionnant.

Stéphane
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 16 Déc 2016 13:51 #7

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J'ai retrouvé le site auquel je pensais (www.thevoiceofmusic.com), mais pas de trace du spacer en question.

Celui que j'ai est rouge, et c'est du simple plastique, je ne sais pas s'il y a avait plusieurs tailles.

Pour être honnête, si je savais où il se trouve, je te l'enverrai.

De mémoire, ce "truc" est simplement un rectangle de la forme de l'embase du porte cellule, et oui, cela ne doit pas être trop difficile à fabriquer.
Il faut juste bien déterminer l'épaisseur dont tu as besoin, et percer bien méticuleusement les trous pour le passage des broches, avec un foret "au plus juste, car les broches sont carrées.

En attendant, pour un résultat acoustique (mais pas visuel) pourquoi ne pas tenter d'utiliser un joint de plomberie (il y a tant de diamètres et d'épaisseurs) dont le centre laisserai passer les broches.
Le résultat serait immédiat, le poids est faible, tu pourrais utiliser la platine dans les meilleures conditions, et tu aurais tout loisir pour fabriquer "la pièce".

Ok cela ne sera pas très beau, je l'admet, mais c'est une solution provisoire.

Autre solution, utiliser une GE VRII, cellule qui équipait beaucoup de ces bras.
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 16 Déc 2016 20:17 #8

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Cela doit pouvoir se découper dans un bouchon à vis de bouteille de lait. Il doit même y en avoir des rouges :D
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 16 Déc 2016 21:59 #9

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effectivement bonne idée, les bouchons de lait, je crois qu'il y a du rouge du bleu et même vert... Bon maintenant s'il faut que je me mettre au lait, ... :JGN) pour faire tourner ma 184 !!! Ok et avec le lait je ferrais alors des crème caramel ?-|

Et bonne idée aussi cynos pour les joint de plomberie. j'avais ça .




le rouge en fibre fait 1.8 d'épaisseur et celui en téflon faisait un peu plus de 2 mm, comme il me fallait 2, j 'ai toilé ce dernier pour le mettre à la côte.





et là ça va bien et ça risque de rester ainsi un bon moment , le temps que je m'adapte au lait ... :ok:
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 16 Déc 2016 22:50 #10

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Comme quoi
Il suffit d'être un peu inventif. :ok:
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 18 Déc 2016 10:36 #11

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Bonjour

comme on est aux broches du bras / porte cellule. La broche du haut au centre, elle sert à quoi ?

C'est relier par le fil jaune dans le bras à la masse.(le terme masse n'est peut-être pas le bon ? )

C'est pour relier une cellule dont le corps est métallique ?


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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 18 Déc 2016 12:10 #12

  • Portrait de
Comme il est neuf ton bras !

En effet, il semblerai que le "connecteur" soit à passer sous la vis.
A utiliser en cas de "ronflette" peut être, aucune certitude ... je n'ai pas les 184 sous la main pour vérifier.

Sur celle avec le socle, j'avais remplacé la cellule céramique par une M44-7 sans rien toucher, et l'autre est équipé d'une GE VRII (métallique) ... je regarde si j'ai pris des photos ... ;-)
Dernière édition: 18 Déc 2016 12:11 par .
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 19 Déc 2016 08:15 #13

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Bonjour à tous

Je reviens sur les condo chimique.
Actuellement elle a tournée depuis sa remise en route, une bonne soixantaine d'heures peut-être plus.
Le condensateur à supprimer, c'est celui ci ? car je vois qu'il a coulée.



C'est le condo en parallèle sur l'inter de marche c'est ça ? J'ai vu ça dans les archives du site .

Je le supprime ou je le change ?

Stéphane.
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 19 Déc 2016 09:29 #14

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Bonjour,

Si tu supprimes le condensateur, ça marchera très bien, mais tu risque d'avoir un "ploc" à la mise en route et à l'arrêt.

Si tu le remplaces, il faut mettre un condensateur moderne prévu pour montage sur le secteur (classe X2).
Comme celui-ci: condensateur 10 nF 275V~X2

Patrice
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 19 Déc 2016 13:46 #15

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Ok Patrice, je vais le supprimer dans un premier temps.

merci pour le lien, je vais voir si je commande maintenant ou attends de voir si il y en a d'autre à changer

d'ailleurs quand je coupe l'inter, j'ai déjà un ploc. Si ça peu attendre, Je le remplacerai plus tard.
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 20 Déc 2016 21:37 #16

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Voila j'ai viré ce condo, et isolé les fils restants, comme ça je connecterai directement le nouveau condo.

Je vais le commander car le ploc à l'arrêt du disque est pas mal important, plus qu'avant.








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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 22 Déc 2016 21:22 #17

  • steperret
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Alors j'ai reçu le condensateur, finalement je l'ai trouvé sur Ebay, les frais de port étaient différents. merci pour ses caractéristiques.



je l'ai mis en place.



Et maintenant plus de ploc, super.
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[TD184] Branchement TD 184 les gémeaux et ... !!! 24 Déc 2016 14:15 #18

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Bien joué !
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